La globalización, el aumento de los salarios y la demanda de los clientes han desempeñado un papel en la transformación radical del sector de la fabricación de prendas de vestir.
La automatización está desplazando a los trabajadores del sector textil, especialmente en Bangladés.
Centrándose en el valor compartido, los gobiernos y la industria pueden garantizar que nadie quede atrás, en particular las mujeres de la cadena de suministro textil.
¿Qué imágenes le vienen a la mente cuando oye las palabras «fabricación automatizada»? Probablemente, grandes robots industriales soldando piezas o pórticos de cables tensados que desplazan materiales por encima de la cabeza. Lo más probable es que estas imágenes procedan de fábricas de automoción o de electrónica. Pero este no es el tipo de automatización que se verá en una fábrica de prendas de vestir.
En el sector de la confección, la automatización sigue siendo predominantemente de tipo tarea a tarea, y apenas está empezando a cambiar el proceso de producción y a las personas que lo apoyan.
Esta etapa de madurez en la adopción de la automatización es el lugar perfecto para que las estrategias innovadoras logren realmente el valor compartido para los trabajadores.
Una breve historia de las cadenas de suministro textiles
La industria de fabricación de prendas de vestir comenzó como un negocio local, y esto funcionaba bien, con una demanda de consumo local, una mano de obra local y materias primas locales.
La industrialización trajo consigo el paso de la confección a mano a un modelo de producción en el que las prendas se fabricaban en fábricas con la ayuda de máquinas. Sin embargo, incluso con equipos de costura y corte que realizaban más trabajo, la destreza necesaria para manipular los tejidos —por ejemplo, para doblar las costuras y guiarlas bajo una aguja mecanizada para coser, o para alisar una arruga en la tela antes de que una pieza se cortara incorrectamente— siguió siendo un factor importante para el éxito de la mano de obra humana.
A medida que la globalización cobraba impulso y los acuerdos comerciales internacionales abrían nuevas posibilidades para las cadenas de valor mundiales, las marcas buscaron nuevas ubicaciones donde personas con manos ágiles y diestras pudieran aprender a confeccionar prendas por una fracción del coste de un trabajador occidental. Las infraestructuras, que incluían puertos, carreteras, escuelas técnicas y sindicatos, crecieron y, pronto, un grupo de países asiáticos se convirtió en el hogar de las principales costureras del mundo.
A medida que los salarios aumentan en estos países, los directivos de las cadenas de suministro buscan ahora otras regiones del mundo, como África Oriental, para desarrollar una mano de obra con un tipo salarial más bajo y alcanzar los márgenes que desean.
Un nuevo modelo
El Foro Económico Mundial, en colaboración con el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) y A.T. Kearney, constató que el modelo actual de fabricación de prendas de vestir se enfrenta a una «tormenta perfecta» de dinámicas económicas, sociales y ambientales. Está remodelando la producción y la distribución del valor a nivel mundial, creando nuevas oportunidades, pero también riesgos, especialmente para países como Bangladés.
Por un lado, los nuevos impulsores globales del diseño de las cadenas de valor —empresas como Inditex y Alibaba— están aprovechando las tecnologías emergentes para redefinir las expectativas de los consumidores hacia una mayor variedad, mayor rapidez y un servicio superior. La mayoría de los consumidores han dejado de comprar según las estaciones unas pocas veces al año para adquirir prendas de forma intermitente, en función de las tendencias. Este cambio en las preferencias de los consumidores tiene grandes repercusiones para las marcas y los fabricantes de prendas, porque la presión para diseñar, comercializar y entregar un producto mientras una tendencia sigue vigente reduce el ciclo de desarrollo del producto de seis meses a seis semanas.
Por otro lado, las partes interesadas de los gobiernos, la sociedad civil y las empresas reconocen cada vez más la necesidad de abordar los factores subyacentes de la degradación ambiental. Los compradores de la Generación Z se sienten atraídos por las marcas con programas de sostenibilidad sólidos y una comunicación basada en relatos. Las grandes marcas multinacionales están incorporando el cambio climático o la escasez de agua en sus modelos de riesgo. Y la circularidad está obligando a tener más en cuenta la estrategia en el diseño para la recuperación de materiales al final de su vida útil, así como el creciente mercado de reventa de prendas.
A medida que cada vez más empresas recurren a la moda rápida, el plazo de entrega domina el debate sobre el abastecimiento. ¿Y la otra narrativa? La sostenibilidad y, en particular, desalentar el consumo excesivo y promover la circularidad y las decisiones éticas por parte de los consumidores.
Los fabricantes deben operar en el punto medio de esta dicotomía. No tienen más remedio que innovar y seguir optimizando la capacidad de producción para crear más valor, incorporar tecnología para mejorar la eficiencia y promover nuevas estrategias de sostenibilidad que incluyan el impacto social.
En este contexto, la automatización es un factor clave para el éxito. Está llamada a asumir gran parte del trabajo manual que implica la confección de prendas. Sin embargo, debido a la destreza matizada que requiere la manipulación de materiales, a la limitada inversión en la comercialización de nuevos equipos y a la adopción tardía de muchas formas de tecnología, el sector ha tardado en automatizar completamente la producción. Pero esto está cambiando.
A medida que la automatización gana impulso en la fabricación de prendas de vestir, ¿cómo podemos garantizar que los trabajadores no se queden atrás?
¿Qué está haciendo el Foro Económico Mundial frente a la Cuarta Revolución Industrial?
El Centro para las Tecnologías de Frontera y la Innovación reúne a científicos, responsables políticos y líderes empresariales para comprender las tecnologías emergentes y sus implicaciones en el mundo real.
Al permitir la colaboración y la experimentación, el Centro ayuda a los socios a traducir la innovación de la investigación en aplicaciones prácticas que abordan desafíos globales compartidos.
Un camino a seguir con valor compartido
Una capacidad clave que cada vez más reconocen los directivos es la de las tecnologías de automatización que apoyan la colaboración entre personas y máquinas. No es de extrañar que los fabricantes de prendas identifiquen las competencias digitales como habilidades críticas para el futuro del trabajo.
Las competencias digitales en la fabricación de prendas de vestir deberían centrarse en los modelos digitales: leer, modificar, evaluar, solucionar problemas y, en el nivel más alto de habilidad, crear. Actualmente, los modelos digitales en 3D (CAD) son elementos básicos necesarios para producir un mayor número de estilos y tallas, y para respaldar los plazos de fabricación cada vez más cortos en la era de las compras orientadas a las tendencias. Los modelos digitales también son necesarios para extender el diseño sostenible de prendas a gran escala.
Actualmente, la mayoría de los trabajadores de los departamentos de CAD en Bangladés son hombres. Estudiaron en escuelas técnicas o fueron promovidos internamente a puestos digitales. Las mujeres suelen concentrarse en los niveles inferiores de la cadena de suministro, principalmente en la confección, y es poco probable que reciban formación técnica. Como resultado, las mujeres se están quedando atrás. Pero, dado que representan el 60,8 % de la cadena de suministro textil, la industria debe asegurarse de garantizar el acceso a la formación.
El 3D.RC, una coalición de partes interesadas que incluye a Target, VF Corporation y Under Armour, está desarrollando normas para las competencias en 3D. Han identificado el conocimiento de la confección como una competencia básica fundamental para el éxito en 3D. Esto significa que la pendiente para mejorar las competencias de los trabajadores con mayor riesgo de quedarse atrás podría no ser tan pronunciada como se esperaba, ya que los trabajadores de línea comprenden la confección.
Según Erik Brynjolffson, del MIT, los países que dependen del sector textil deberán «dar un salto» más allá de los métodos tradicionales de recualificación de trabajadores para poder reubicarlos a tiempo.
Bangladés ha señalado que quiere recualificar al menos a entre 1 y 2 millones de trabajadores, y quiere probar enfoques innovadores para lograrlo. El país está experimentando con nuevos métodos de interacción persona-ordenador para la formación de trabajadores, como la formación gamificada en modelado digital. Con el apoyo de C&A Foundation y Microsoft, Shimmy Technologies ampliará la tecnología mediante programas de formación en fábricas.
El camino a seguir
En diciembre de 2019, los líderes políticos, gubernamentales y empresariales de Bangladés se reunieron para reconocer la necesidad de un esfuerzo coordinado para buscar soluciones innovadoras de socios no convencionales.
«Casi el 30 % de los trabajadores del subsector de los suéteres de la industria de la confección han sido desplazados debido a la automatización. Deberíamos impartirles formación en competencias para que puedan capacitarse para puestos más avanzados», declaró Faisal Samad, vicepresidente de la Asociación de Fabricantes y Exportadores de Prendas de Vestir de Bangladés.
Aunque los conceptos innovadores de mejora de competencias son prometedores, representan una gota en el océano de lo que se necesita para mejorar las competencias de esta población a tiempo. Las marcas, los fabricantes, las agencias y los proveedores de tecnología deben colaborar en educación, desarrollo de competencias e I+D, y trabajar para garantizar que los centros locales de recualificación avancen a una velocidad que proporcione a estos trabajadores una transición justa.
No es demasiado tarde para descubrir un modelo de valor compartido en este sector, pero debemos actuar ahora. Si lo hacemos, el sector de la confección podría ser precisamente la industria que haga bien la recualificación.
