La reputación de 'Made in Italy’s' en cuanto a autenticidad y calidad la ha convertido en una poderosa herramienta para las exportaciones.
Sin embargo, la cadena de suministro de los productos puede estar casi totalmente externalizada y depender de mano de obra extranjera.
Aunque se espera que en los próximos años se produzcan mejoras significativas en la sostenibilidad social, aún se puede hacer más para mejorar la transparencia, la supervisión y la rendición de cuentas.
Al leer 'Made in Italy' se piensa de inmediato en un viejo artesano que cose lentamente en un taller de propiedad familiar. Al leer 'Made in Bangladesh', quizá se imagine a mujeres y niños explotados en algún almacén mal iluminado e inseguro. Mientras que lo primero se asocia con productos de alta gama, lo segundo (con razón) suscita debates sobre derechos humanos. La realidad es que estas dos imágenes son piezas del mismo rompecabezas.
Pocas etiquetas tienen una asociación más fuerte con la artesanía de lujo que Made in Italy. La vinculación de Made in Italy con la autenticidad tradicional y la calidad refinada ha sido siempre un producto de exportación poderoso que ha resistido las tendencias y las fluctuaciones de la economía en general, y la COVID-19 no fue una excepción.
Pese a la caída del PIB de Italia de casi un 9 % el año pasado y la pérdida del 15 % del valor de su marca nacional, sus 30 principales etiquetas lograron aumentar su valor un 11 %, hasta alcanzar un valor total de US$114.600 millones. Confirmando los hallazgos de informes anteriores, el ranking Kantar BrandZ 2021 reveló que el mayor contribuyente a esa cifra es el sector del lujo. De las 30 principales marcas nacionales, las siete que pertenecen a la industria de la moda representan el 42 % del valor total. Además de Gucci, la marca de mejor rendimiento en Italia, Prada y Fendi se encuentran entre las diez primeras, y Bottega Veneta se atribuyó el mérito de ser una de las marcas que más crecieron en el año.
La dependencia de la moda de las tendencias estacionales y la necesidad del lujo de una calidad excepcional obstaculizan la estandarización del sector e incrementan la importancia de las personas que fabrican manualmente los productos de alta gama. Con frecuencia consideradas más artistas que trabajadores de fábrica, esas personas despiertan el interés del resto del mundo por lo que producen, pero ¿qué hay de cómo lo producen?
Empecemos por la geografía.
¿Dónde se fabrica realmente Made in Italy?
No necesariamente en Italia, a diferencia de '100% Made in Italy', que es una certificación expedida por el Instituto para la Protección de los Fabricantes Italianos que exige que los productos sean:
Diseñados y fabricados íntegramente en Italia
Elaborados con materiales naturales de calidad
Fabricados siguiendo métodos de trabajo tradicionales
Fabricados observando las normas de empleo, salud y seguridad
Made in Italy es una etiqueta de escaso peso. Para que un producto sea Made in Italy, debe haber recibido una «transformación» final «sustancial y económicamente justificada» en suelo italiano. Esto significa que la cadena de suministro puede estar casi totalmente externalizada y depender de una mano de obra extranjera. Antes esto significaba China, pero hoy en día son más a menudo países como Bangladesh, Viet Nam e Indonesia que reciben estos pedidos textiles y mantienen competitivas a las marcas italianas. Esto resulta, por supuesto, engañoso para los consumidores que desconocen la importancia de ese '100%' que falta, y además aumenta las probabilidades de que los trabajadores reciban un trato deficiente.
¿Cómo se fabrica realmente Made in Italy?
La verdad es que a menudo no lo sabemos, y ello se debe a la falta de transparencia, de rendición de cuentas, de supervisión o de ambas.
Fashion Revolution informa en su Índice de Transparencia 2020 de que menos de una cuarta parte (23 %) de las marcas revelan el enfoque de su empresa en cuanto al pago de un salario digno a los trabajadores de su cadena de suministro, y solo cinco marcas de las 250 analizadas (2 %) publican una hoja de ruta o estrategia con plazos y medibles sobre cómo lograrán un salario digno (a menudo muy superior al salario mínimo nacional, según informa la Clean Clothes Campaign) para todos los trabajadores de sus cadenas de suministro. Mientras tanto, solo cinco marcas publican datos sobre el porcentaje por encima del salario mínimo que cobran los trabajadores de sus cadenas de suministro.
La falta de transparencia también conlleva una falta de rendición de cuentas. El llamado «velo corporativo» (cuando las empresas actúan a través de filiales) permite que las prácticas corporativas injustas pasen desapercibidas o queden impunes. La ausencia de una ley internacional vinculante sobre derechos humanos deja margen para los abusos de las leyes nacionales, y eso es lo que hace que la próxima directiva de diligencia debida obligatoria en materia de derechos humanos y medio ambiente («mHRDD») de la Unión Europea tan revolucionaria. Por primera vez, las empresas serán consideradas responsables de toda su cadena, incluso si esta cruza fronteras y pasa por distintos contratistas.
Pero, aunque se espera que en los próximos años se produzcan mejoras significativas en la sostenibilidad social, un marco jurídico que funcione bien y que permita sancionar y regular adecuadamente no basta.
Es necesario hacer más en el ámbito de la auditoría y la supervisión, como afirmaron Marina Spadafora, de Fashion Revolution Italia, y Deborah Lucchetti, de Clean Clothes Campaign Italia, en una reciente entrevista. Tras los grandes escándalos, la mayoría de las empresas se apresuran a hacer declaraciones de intenciones, pero nadie es tan rápido en dar seguimiento a esas declaraciones y en supervisar el impacto que las nuevas políticas corporativas tienen en los trabajadores.
Ya existen certificaciones que otorgan normas medioambientales y sociales, y a menudo requieren algunas actividades de auditoría por parte de terceros, pero responden al cumplimiento corporativo básico y presentan todos los problemas que conllevan las certificaciones. El Instituto para la Integridad de las Iniciativas Multipartitas (MSI Integrity) elaboró un informe en julio de 2020, en el que evaluó si las MSI cumplieron su promesa de proteger los derechos humanos. La respuesta fue negativa: no son «herramientas eficaces para exigir responsabilidades a las corporaciones por los abusos, proteger a los titulares de derechos frente a las violaciones de derechos humanos o proporcionar a los supervivientes y las víctimas acceso a una reparación». En otras palabras, no son aptas para su propósito, tanto si la producción se realiza en países en desarrollo como desarrollados.
El sector textil en Italia, como destaca la Hoja de ruta para la sostenibilidad social del proyecto piloto Salario Justo, es la segunda industria más importante del país y emplea a más de 500.000 personas, e incluye grandes marcas de lujo y pequeñas empresas, de titularidad familiar o de otro tipo. Según la encuesta 2019/2020 realizada por la Camera Nazionale della Moda Italiana sobre las condiciones laborales y los salarios de los miles de personas empleadas (legalmente) por el sector del lujo de la moda, sabemos que:
• En cuanto al cumplimiento legal, la remuneración con salario digno, la representación sindical, la evolución dinámica de los salarios y el crecimiento profesional, la industria de la moda está bien posicionada;
• Se podrían introducir mejoras en la supervisión de las diferencias en los niveles de vida, y hacer que los sistemas salariales sean más justos y eficaces.
Existe también una certificación ética, otorgada por el Instituto para la Protección de los Fabricantes Italianos, que pretende reforzar la fiabilidad de la marca «100% Made in Italy». Otorgada a determinadas empresas que producen íntegramente en Italia, la certificación reconoce su respeto por los consumidores, los empleados y colaboradores, y el medio ambiente.
Pero.
La realidad es que 100% Made in Italy no es una marca tan fuerte como su hermana internacional, lo que implica que muchas marcas que son íntegramente Made in Italy no están certificadas y no figuran en la lista de certificadas. Ello demuestra que el «100%» significa muy poco para los consumidores, que no conocen la diferencia. Como comentó Deborah Lucchetti, en Italia hay realmente muy poco que fomente un sistema de producción de moda transparente, responsable y supervisado.
Made in Italy es tan socialmente sostenible como cualquier otro «Made in». El riesgo de que sufra falta de transparencia, rendición de cuentas y supervisión es tan alto como en cualquier otro lugar, al menos hasta que la nueva mHRDD europea esté debidamente implantada. El 100 % Made in Italy podría ser una apuesta más segura, pero mientras no se reconozca ni se busque adecuadamente, seguirá siendo una buena idea, pero para otra ocasión.
