La continuidad del trabajo desde casa y la cancelación de bodas y otras celebraciones han generado incertidumbre en la industria de la moda formal.
Los efectos de la caída de la demanda de ropa de lujo se sienten desde las fábricas de lana hasta las tiendas.
Algunas empresas han sufrido una caída de hasta el 80 % en las ventas.
En Australia, el precio de la lana merina de lujo cayó más de la mitad.
El diseñador italiano de lujo Brunello Cucinelli confecciona trajes de hombre que se venden por hasta 7.000 euros (8.200 dólares). Pero ni siquiera él —como la mayoría de las personas en todo el mundo— ha llevado traje en meses, y mucho menos ha comprado uno.
«Todos hemos estado encerrados en casa, así que esta es la primera chaqueta que me pongo desde marzo», dijo Cucinelli a Reuters en Milán, mientras presentaba su última colección en septiembre, con una americana gris claro.
La mayoría de las personas con empleos de oficina trabajan desde casa y han descubierto su amor por los pantalones de chándal, una tendencia que, según algunos expertos, perdurará más allá de la pandemia. Además, se celebran pocas bodas o fiestas, si es que se celebra alguna.
Este cambio sísmico de comportamiento está teniendo profundas repercusiones en toda la cadena de suministro de trajes y ropa formal, y trastoca un sector de la moda que abarca todos los continentes.
En Australia, el mayor productor de lana merina del mundo, los precios se han desplomado hasta alcanzar mínimos de una década. Muchos criadores de ovejas atraviesan una situación desesperada y almacenan la lana en todos los cobertizos disponibles con la esperanza de que los precios repunten.
En el norte de Italia, las fábricas de lana que compran a los ganaderos y tejen la tela para trajes de alta gama han visto desplomarse también sus propios pedidos de los minoristas.
En Estados Unidos y Europa, varias cadenas minoristas especializadas en ropa de negocios, como Men’s Wearhouse, Brooks Brothers y TM Lewin, han cerrado tiendas o se han declarado en quiebra en los últimos meses, y podrían seguirles otras.
Representantes de todos los niveles dijeron a Reuters que se veían obligados a adaptarse para sobrevivir: desde agricultores que se pasan a otras formas de agricultura hasta fábricas que producen telas más elásticas para una nueva clase de trajes que se arrugan menos y resisten mejor las manchas.
«La gente quiere estar más cómoda y se inclina menos por llevar un traje formal», dijo Silvio Botto Poala, director gerente de Lanificio Botto Giuseppe, una fábrica de lana en Biella, centro textil de Italia, entre cuyos clientes figuran Armani, Max Mara, Ralph Lauren y Hermes.
«Con las videoconferencias por Zoom y el trabajo inteligente, se verá a hombres con camisa, quizá incluso con corbata, pero no muchos con traje».
Los criadores de merinas resisten
Los precios de la lana fina en Australia se han reducido más de la mitad durante un turbulento periodo de 18 meses, ya que las compras, habitualmente sólidas, de lana merina por parte de las fábricas italianas casi se han paralizado.
Los resultados de las subastas muestran que el precio de referencia de la lana merina cayó a 8,58 dólares australianos (6,1 dólares) por kg a principios de septiembre, frente a los 20,16 dólares australianos de principios de 2019. Desde entonces se ha recuperado parcialmente, hasta superar apenas los 10 dólares australianos.
Andrew Blanch, director gerente de New England Wool, en Nueva Gales del Sur, que obtiene lana de granjas para fabricantes textiles italianos, dijo que muchos compradores tenían ahora excedentes de existencias.
«Todos tienen lana de la que deshacerse antes siquiera de volver al mercado aquí», dijo Blanch por teléfono desde unas subastas de lana en los suburbios del oeste de Sídney.
«Si las tiendas no están abiertas, todo se acumula. Sus clientes de Estados Unidos y de toda Europa cancelaron muchos de los pedidos para los que habíamos comprado lana».
Dijo que China, que junto con Italia compra la mayor parte de las exportaciones anuales de lana de Australia, valoradas en más de 3.000 millones de dólares australianos, era ahora «la única opción», aunque los compradores chinos también adquirían menos lana.
Muchos criadores de ovejas merinas almacenan la lana en cobertizos o instalaciones de almacenamiento; sin embargo, algunos, que aún se están recuperando de una sequía de tres años, venden sus fardos en un mercado débil para mantenerse a flote económicamente.
«No todos tienen suficiente capacidad para guardar toda la lana esquilada y esperar a que cambie el precio», dijo Dave Young, un agricultor cerca de la localidad de Yass, en Nueva Gales del Sur. «Estamos en una situación en la que tenemos que ajustarnos al mercado en un plazo relativamente breve después de esquilar».
Young, que tiene unas 4.500 ovejas en su propiedad, dijo que había reorientado algunas operaciones para producir carne de cordero.
Pesimismo entre los tejedores de lana
Un eslabón más arriba en la cadena, en el norte de Italia, Botto Poala espera que las ventas de su fábrica caigan un 25 % respecto de los 63 millones de euros del año pasado y que tarden entre 2 y 3 años en recuperarse.
Sin embargo, su empresa está hasta cierto punto protegida porque fabrica sobre todo telas para ropa de mujer; otras son más pesimistas.
«Para algunas empresas, hablamos de un desplome de las ventas de entre el 50 % y el 80 %», dijo Ettore Piacenza, director general de la fábrica de lana Fratelli Piacenza, una empresa familiar centenaria con una facturación anual de 52 millones de euros. También dirige el departamento de fábricas de lana de la asociación empresarial local.
Botto Poala dijo que más del 50 % de la facturación de su fábrica procede ahora de lana a la que se ha dado más elasticidad mediante un tratamiento específico o la adición de licra.
Según las fábricas de lana, esto se debe a que la demanda de trajes que aún persiste probablemente se incline por telas más resistentes a las manchas y que se arruguen menos; además, esos tejidos también pueden usarse para ropa informal.
La marca italiana de lujo Etro, por ejemplo, acaba de lanzar una «chaqueta de 24 horas» de punto, que combina lana y algodón.
«Mis clientes están en pijama»
El paso gradual a la ropa informal lleva años en marcha. En 2019, incluso Goldman Sachs —bastión de los trajes a medida— relajó el código de vestimenta de su personal. Por no mencionar el auge de la comunidad hipster de Silicon Valley.
Pero la COVID ha acelerado ese cambio, impulsando las ventas de ropa cómoda y deportiva a expensas de la ropa de negocios.
En el segundo trimestre de este año, cuando gran parte del mundo estaba confinado, Nike fue la marca más popular, según Lyst, una plataforma mundial de búsqueda de moda que analiza el comportamiento de más de nueve millones de compradores en línea al mes.
Fue la primera vez desde el inicio del Lyst Index que una marca de moda de lujo no ocupó el primer puesto.
La división Athleta de Gap, que vende mallas, pantalones para correr, sudaderas y camisetas para hacer ejercicio, fue su línea de moda con mejor desempeño durante los tres meses hasta el 1 de agosto. Las ventas aumentaron un 6 %, frente a una caída del 52 % en Banana Republic, conocida por su ropa más elegante.
Según los datos recopilados por StyleSage, que rastrea precios en sitios web, en septiembre los trajes figuraron entre los artículos con mayores descuentos y menores ventas en Francia, Italia y Alemania.
Las marcas económicas y de gama media, como Asos, Topman, Guess y Hugo Boss, aplicaron los mayores descuentos, de hasta el 50 %.
El desplome de la demanda de ropa de oficina llevó a minoristas históricos de Estados Unidos, entre ellos Jos. A. Bank y J. Crew, a declararse en quiebra durante el verano, y muchos más afrontan un futuro incierto.
La consultora minorista Coresight Research prevé que entre 20.000 y 25.000 tiendas de Estados Unidos podrían cerrar antes de fin de año, frente a unas 9.800 en 2019.
«Confieso que este año no he comprado ropa de oficina. Puedo asegurarles que, al caminar por la City, se ven muy pocos trajes en los escaparates», dijo James Whitaker, socio del bufete Mayer Brown en Londres.
De hecho, el negocio ha sido «extremadamente lento» incluso desde el fin del confinamiento para Jasper Littman, un sastre formado en Savile Row, la calle londinense célebre por su sastrería masculina a medida.
Littman dijo que sus clientes, en su mayoría abogados y banqueros, «están sentados en casa en pijama».
Normalmente confecciona unos 200 trajes al año, pero hasta ahora solo ha hecho 63 en 2020.
Los clientes se resisten a correr el riesgo de tomar el tren para recoger incluso los trajes ya confeccionados y pagados con un depósito.
«No tiene sentido que lo hagan, porque recibirían un traje que no pueden ponerse».
